L'autre jour, le 1er février, était l'anniversaire de l'artiste photo américaine Vivian Mayer, dont le nom était inscrit dans l'histoire de la photographie de rue il n'y a pas si longtemps - en 2009. Puis le monde a ouvert de manière inattendue et accidentelle ses archives de photos de la vie de l'Amérique dans les années 50 et 70. L'anniversaire du photographe, dont le nom était immédiatement à égalité avec des classiques de la photographie documentaire comme Henri Cartier-Bresson, Eugène Smith et Manuel Rivera-Ortiz, tombe exactement à l'apogée de la nouvelle saison de la mode et se situe entre la finale de Paris. La Haute Couture et les Weeks pret-a-porter, dont New York a profité cette année pour boucler le marathon masculin. Bref, la période la plus chaude pour les photographes de rue qui ont radicalement changé l'industrie de la mode au cours des dix dernières années.
Les invités des défilés, qui tentent de se surpasser avec leurs tenues, ne sont aujourd'hui ni moins, ni encore plus d'acteurs de l'actualité des Fashion Weeks que les créateurs eux-mêmes. Pourquoi dépenser de l'argent sur des tournages de haute qualité pour présenter une tendance à chaud alors que vous pouvez proposer une sélection de styles de rue? En 2013, Susie Menkes a qualifié tout ce pack hétéroclite de «cirque à la mode». Cependant, cela n'a pas du tout commencé dans l'arène.
Pour justifier le boom du street style des années 2010, il suffit de citer quelques noms: le fondateur de Face Hunter, Ivan Rodick, le père de Jak & Jil, Tommy Ton, et le fondateur de The Sartorialist, Scott Schumann, qui a déplacé la photographie de mode du corps idéal vers le style. Ce n'est pas un hasard si les personnages clés de The Sartorialist étaient des monstres qui a priori attiré l'attention, des représentants de toutes sortes de sous-cultures et de l'underground, des travestis et autres "non-format" selon les standards classiques du glossy. Ainsi, à bien des égards, c'est le genre du style de la rue qui a déterminé l'apparition massive sur le podium des mannequins d'âge, des mannequins grande taille et des mannequins handicapés. Les photographes, arrachant les passants brillants à la foule, ont donné à chacun l'occasion de se sentir mannequin et ont donné le feu vert à leur forme d'expression de soi.
Si Scott Schumann préférait un portrait de rue, Tommy a pris des photos horizontales avec les détails les plus accrocheurs de l'image. L'envie de frapper la caméra a engendré une foule de blogueurs de mode qui se sont précipités pour publier leurs spasmes de mode quotidiens. Le plus effrayant, mieux c'est. Le naturel et le réalisme ont donc disparu du street style, mais l'image n'a pas cessé d'en être moins attrayante. Déjà en 2009, la première rangée de défilés clés, avec les éditeurs de mode, a été prise par Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson et d'autres pionniers du blog.
Cependant, leurs noms ne sont pas sortis de nulle part. Si vous ne vous attardez pas sur le nom d'Edward Lynn Sambourne avec son The Edwardian Sartorialist et ses illustrations dessinées à la main dans l'esprit de "Dandy on the Skating Rink" - pantalons jaunes, tailcoats bleus et c'est tout - on peut dire que la première vague dans le développement du genre de photographie de rue est dû à l'émergence et à la diffusion de petits appareils photo télémétriques 35 mm. Cela a donné au monde les classiques de la photographie de rue: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Alfred Eisenstadt, Eugene Smith, William Eggleston, Manuel Rivera-Ortiz et Harry Winogrand. Comme mentionné ci-dessus, en 2009, le nom Vivian Mayer a été ajouté à cette ligne.
Vivian a pris des photos toute sa vie, mais n'a montré son travail à personne. Cassant deux cents films par an, elle les développait dans sa propre pièce, la transformant en chambre noire. Mayer a travaillé comme nounou à Chicago pendant près de 40 ans. Pendant ce temps, elle a réussi à accumuler plus de 2 000 rouleaux de pellicule, 3 000 photographies et 100 000 négatifs, ce dont personne ne savait rien de son vivant. Ses photographies sont restées inconnues, et les films - non développés et non imprimés, avant d'être dévoilés en 2007 aux enchères dans une maison de vente aux enchères de Chicago. Faute de paiement, ses boîtes d'archives, pleines de négatifs, qui ont vite fait sensation, sont passées sous le marteau.
Cependant, la rue et la mode n'étaient pas liées jusqu'à ce que le style de reportage pénètre dans la photographie de mode. Cela ne s'est produit qu'au milieu du XXe siècle, lorsque l'image raffinée et statique du studio a été corrigée par la tendance «documentaire»: des modèles immobiles, tournés principalement à l'intérieur, en studio ou à l'intérieur, étaient maintenant représentés en mouvement dans le plus emplacements imprévisibles.
Martin Munkacci est considéré comme l'initiateur du nouveau style documentaire de la photographie de mode dans les années 1950. En tant que photographe sportif, il a apporté du mouvement et de la spontanéité à la photographie de mode. Le travail de Munkacsi a eu un impact énorme sur toute la génération suivante de la photographie, mais surtout sur Richard Avedon. C'est lui qui, pour la première fois dans l'histoire, fait sortir les modèles de l'atelier dans la rue, rompant avec les classiques photographies statiques des années 30. Sans son célèbre cliché de 1947 d'un mannequin en blouson de bar Christian Dior, il n'y aurait pas de street style aujourd'hui.
L'affaire Avedon a été poursuivie par David Bailey, puis par Diana Arbus, qui s'est fait un nom sur le plateau de Harper's Bazaar et est passée aux marginaux de la rue. Le nom de ces pionniers au street style moderne relie Bill Cunningham, qui a réussi à saisir à la fois les premiers pas du street style et son boom. Pendant quarante ans, Bill a travaillé sur la couverture de l'actualité pour la chronique hebdomadaire On the Street du New York Times. Cunningham y publia sa première collection de photographies de rue en 1978, lorsqu'il réussit à prendre quelques photos de Greta Garbo se promenant à New York.
Dans les années 80, l'emblématique britannique i-D promouvait le volontairement réaliste, rejetait les retouches et cultivait l'imperfection des héros. Prévisible: Après tout, le magazine est entièrement consacré à la mode d'avant-garde, à la musique, à l'art et à la culture des jeunes. Fondé par le designer Terry Jones en 1980, le premier i-D a vu le jour comme un fanzine amateur cousu à la main avec un texte dactylographié. Bien sûr, il était dédié au street style de l'ère punk à Londres. Il a été filmé pour le magazine par Nick Knight, Jurgen Teller et Ellen von Unwerth. Dans les années 80, James Shabuzz a diversifié l'histoire de la photographie de rue avec des clichés des héros de Brooklyn, Soichi Aoki dans les années 90 a ouvert le street style de Tokyo au monde, eh bien, vous avez tout vu vous-même.
Aujourd'hui, à une époque où une personne regarde le monde à travers l'objectif d'un iPhone et où chaque premier devient photographe, il est de plus en plus difficile de trouver quelque chose de vraiment nouveau dans le genre de la photographie de rue. Cependant, les nouveaux classiques du genre ont encore leur place. Ces photographes de rue appellent le Portugais Rui Pal, l'Indien Manish Khattri, Eric Kim de Californie, Bernd Schaeffers de Solingen et Nicholas Goodden de Londres.
Cependant, pour compléter cette gamme avec votre nom, vous n'êtes pas obligé d'acheter un appareil photo. Un smartphone et Instagram suffisent, là où il y a de plus en plus de comptes dédiés au street style. Certains d'entre eux appartiennent à des photographes qui tirent pour le gloss du monde, d'autres à des blogueurs de mode, et d'autres encore dupliquent des sites hantés par la gloire de The Sartorialist.
