Aristocrates pâles, en surpoids ou mannequins basané avec une presse tirée: la mode pour la couleur de la peau, ainsi que pour le physique, chez les femmes n'a jamais été cohérente. Et de nos jours, il n'y a pas d'attitude univoque à l'égard des coups de soleil: certains le considèrent comme un signe de santé, d'autres rappellent le risque de mélanome (cancer de la peau) lié à une exposition excessive au soleil. "Lenta.ru" a compris comment la tendance pour la "peau de bronze au soleil" a changé de l'Antiquité à nos jours.
Le dicton bien connu «la beauté exige des sacrifices» n'est pas seulement une belle phrase. De nombreux faits dans l'histoire de l'industrie cosmétique soutiennent ce postulat. L'un d'eux est directement lié à la blancheur de la peau. Pour la plupart des peuples du monde, à la fois génétiquement à peau blanche et à peau foncée, une teinte claire du visage et des mains pendant des siècles était considérée comme un signe de beauté, de prospérité, de santé et même d'aristocratie.
Il y a deux explications à cela: l'une est assez simple et évidente, l'autre est un peu plus compliquée. Le premier concerne le travail manuel au soleil. Ni une paysanne travaillant toute la journée dans les champs sous le soleil brûlant de l'été, ni une bergère qui fait paître du bétail ou des volailles du printemps à l'automne, ni un éleveur de rennes, dont la peau est "bronzée" par le vent froid et le même soleil reflété par la couverture de neige blanche se vantent de la blancheur de la peau.
Les coups de soleil dans leur cas sont le signe d'un travail physique dur et constant. Même si le corps est couvert de vêtements épais, les mains, les pieds et le visage s'assombrissent et deviennent grossiers à cause du soleil. La peau est exposée à ce que les cosmétologues modernes appellent «photovieillissement» et élastose (violation du tonus, épaississement de la peau, rides profondes «hachées» et pattes d'oie autour des yeux par habitude de plisser les yeux sous la lumière du soleil).
Presque toutes les paysannes asiatiques, à la fois dans l'Antiquité et à ce jour, portaient et portent des chapeaux à larges bords, dont le but n'est pas seulement de protéger la propriétaire des coups de soleil, mais aussi son visage des coups de soleil. Cependant, il est impossible de s'échapper complètement du soleil.
Une autre raison de l'assombrissement de la couleur de la peau est également physiologique, mais pas directement liée au soleil. La neuroscientifique de l'Université Harvard Nancy Etkoff note dans son livre scientifique populaire Survival of the Prettiest que l'assombrissement de la peau et des cheveux est souvent un indicateur visuel de la puberté et de la fertilité féminines.
Les changements hormonaux que subit le corps d'une femme pendant la grossesse conduisent au fait que son visage perd à jamais sa fraîcheur et sa blancheur de fille. Une augmentation de la teneur en hémoglobine dans le sang a rendu une femme, selon les anciens, semblable à un homme (chez les hommes de race blanche, la peau est plus foncée pour cette raison). Et autrefois, c'était la jeunesse, condition préalable à la beauté, qui était la principale marchandise du marché matrimonial. Par conséquent, depuis l'Antiquité, les femmes mariées ont eu recours à une variété d'astuces pour imiter un teint clair.
Whitewash est l'un des premiers produits quasi-cosmétiques connus dans l'histoire de l'industrie de la beauté. Ils étaient déjà courants dans l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique et dans la Rome antique. Les archéologues qui ont étudié les sépultures de filles et de femmes riches l'ont appris. Ils sont également arrivés à une conclusion choquante: souvent, souhaitant se ressourcer, les Égyptiens de l'Antiquité, les femmes grecques et les Romains se sont littéralement tués. Certains des composés qu'ils utilisaient pour blanchir leur peau, ainsi que les «médicaments» pris en interne pour atteindre la pâleur requise, étaient parfois simplement toxiques.
Les plus populaires parmi les anciennes femmes grecques et romaines étaient le badigeon à la chaux à base de minerai de plomb blanc (ou carbonate de plomb). Le naturaliste et philosophe grec ancien Théophraste (IV-III siècles avant JC) a été le premier à écrire sur une telle application du minerai dans son traité sur les pierres. Au 19ème siècle, le minéralogiste autrichien Wilhelm von Haidinger a donné à cette race le nom de cérussite, en ajoutant le mot grec ancien κηρός ("cire") et le latin cerussa ("badigeon").
Les cosmétiques à la cérussite étaient également utilisés au Moyen Âge, lorsque la blancheur du visage d'une fille était censée suggérer son innocence et même son ascèse de prière. Le plomb contenu dans le badigeon a accéléré le chemin des beautés qui les abusaient vers le paradis: d'abord elles ont perdu leurs dents et leurs cheveux, puis souvent leur vie.
Les pratiques des femmes orientales étaient un peu plus bénignes. Pour les femmes japonaises, par exemple, la blancheur du visage était considérée comme la norme - du moins parmi les aristocrates et la classe des geishas. Ils ont non seulement recouvert leur visage de badigeon à la chaux à base de farine de riz mélangée à de la poussière de perle, mais ont également noirci leurs dents pour rendre leur peau encore plus blanche en contraste. Des portraits de beautés à face blanche ont été réalisés, en particulier, par le célèbre graveur de l'ère Edo Kitagawa Utamaro.
Les biographes de l'impératrice chinoise Wu Zetian (7e siècle), la seule femme de l'histoire de la Chine à porter le titre de monarque au pouvoir - "Huangdi", notent qu'elle a non seulement utilisé du badigeon avec de la poudre de perle, mais l'a également pris en interne pour rajeunissement. Évidemment, cela a aidé: l'impératrice a conservé le trône et a été activement impliquée dans les affaires de l'État pendant quarante ans.
"La recette de l'impératrice" a été utilisée par de nombreuses femmes orientales de celles qui pouvaient se le permettre. Et pas seulement orientales: par exemple, la "vierge reine" anglaise Elizabeth I adorait blanchir son visage. Le badigeon importé de Chine (qui en Russie était terriblement cher) était également utilisé par les princesses russes, les boyards, les aubépines et les riches marchands.
Mais la mode pour un visage en porcelaine pâle et délicat est restée inchangée chez les femmes britanniques et françaises blondes, ainsi que chez les femmes japonaises et chinoises aux cheveux noirs. Au lieu du carbonate de plomb, la même poudre de riz et d'autres produits relativement inoffensifs ont été utilisés.
Les personnages des romans de Jane Austen et Emile Zola - femmes nobles et riches bourgeoises - cachent constamment leur peau du soleil sous des parasols en tulle ou des chapeaux à larges bords. À la fin du XIXe siècle, de nombreuses crèmes «brevetées» sont apparues pour blanchir la peau et se débarrasser des taches de rousseur, qui étaient également considérées comme un signe de descendance commune et de pauvreté.
Cependant, le frottement n'était pas le moyen le plus dangereux d'obtenir une «pâleur intéressante». Ainsi, au milieu du 19e siècle, les femmes sont même allées boire une solution d'arsenic (la soi-disant «solution de Fowler») pour avoir l'air pâle, douce et romantique. Selon une version, l'abus de "la solution de Fowler" a été la cause de la mort d'Elizabeth Siddal, artiste et poète, muse et épouse de l'artiste Dante Gabriel Rossetti. Cependant, selon d'autres sources, la beauté aux cheveux roux était gravement malade et est allée accidentellement avec des sédatifs complètement autorisés à cette époque et maintenant interdits.
La fin de la mode de la «pâleur aristocratique» a été mise non par le travail, mais par le repos. Au milieu du XIXe siècle, parmi les Européens privilégiés, les activités sportives et de plein air sont devenues à la mode: le tourisme, y compris la randonnée, le yachting et la baignade. Si dans les années 1870-1880 les femmes étaient encore obligées de faire toutes ces choses agréables "à pleines munitions", y compris plusieurs couches de jupes, un corset et des bas (il était même accepté de nager pratiquement habillé), alors au tournant du XIX -XX siècles tout a commencé à changer …
Premièrement, il y avait des costumes spéciaux pour femmes pour le sport, beaucoup plus amples que les robes traditionnelles avec corsets. Puis, après la Première Guerre mondiale, avec l'aide de créateurs de mode progressistes, les femmes se sont complètement débarrassées des robes longues peu pratiques et des chapeaux à larges bords.
Les médecins et scientifiques du XIXe et du début du XXe siècle ont fait une véritable percée dans le domaine de l'assainissement, de l'hygiène et de la physiothérapie. Le fait que le climat «fertile» de la côte méditerranéenne soit utile pour les patients avec consommation (tuberculose), les médecins le savaient déjà au début du XIXe siècle. Le pôle Andrzej Snyadecki en 1822 a établi qu'une insolation insuffisante (lumière du soleil) peut conduire au développement du rachitisme chez les enfants. En 1919, Kurt Guldchinsky a découvert que l'irradiation avec une lampe ultraviolette au mercure améliorait la condition des jeunes patients atteints de cette maladie.
Plus tard, il a été constaté qu'une insolation suffisante favorise la production de vitamine D. La lumière naturelle du soleil, bien sûr, était beaucoup plus agréable que les lampes UF et l'huile de poisson, qui étaient données aux enfants pour prévenir le rachitisme. Avec la bénédiction des médecins, les enfants et les adultes des couches riches de la population ont commencé à passer de plus en plus de temps au soleil, à bronzer, à nager et à bronzer.
Sur ce, il était possible de mettre fin au désir obsessionnel et durable de plus d'un siècle des femmes riches de se protéger à tout prix des coups de soleil. Il est devenu à la mode, et surtout dans le milieu aristocratique et grand-bourgeois, parmi les gens très riches, d'ouvrir le visage et le corps au soleil: sur la plage, sur les courts de tennis, sur les sentiers alpins, à la voile, au volant d'un cabriolet et même au barre d'un jet privé, qui étaient alors des cabines ouvertes.
Les héroïnes Austin, Zola et Tolstoï ont été remplacées par des nageurs, des cavaliers et des joueurs de tennis actifs, bronzés et physiquement développés issus des livres de Fitzgerald et Hemingway. Les jeunes femmes, qui ne se gênaient pas avec des conventions dépassées, ressemblaient et se comportaient comme des garçons, ont reçu le surnom de garçon manqué.
La légendaire créatrice de mode Coco Chanel a apporté sa contribution à la promotion d'un nouveau mode de vie en station et, en général, à une réévaluation des valeurs esthétiques. On lui attribue même l'introduction officielle de la mode du bronzage, même si, bien sûr, cet honneur n'appartenait pas et ne pouvait pas appartenir à une seule personne, même très talentueuse. L'amour du soleil, de l'air et de l'eau, le luxe de telles vacances est devenu une réponse naturelle à la surpopulation et à la pollution des grandes villes industrielles.
Cependant, Chanel, qui aimait se détendre au bord de la mer - et en Bretagne, et sur la Côte d'Azur, et sur l'île vénitienne du Lido - a commencé à produire des collections de vêtements de plage et de chapeaux flirty, similaires aux casquettes de marin, ce qui n'a pas sauver du tout des coups de soleil. Comme prévu.
Le XXe siècle a révolutionné non seulement la mode féminine, mais aussi les cosmétiques. Y compris en cosmétique, qui aide d'abord à obtenir et à maintenir un bronzage uniforme (ou à l'imiter qualitativement), puis, au contraire, à protéger la peau d'une exposition excessive aux rayons ultraviolets.
Selon l'expert, les cosmétologues savent depuis plus de 80 ans que le bronzage naturel peut nuire à la peau. Cependant, la mode est la mode, alors ils ont appris à l'imiter. Je dois dire que ce n’est pas non plus une idée complètement nouvelle. Différents types d'escrocs et d'espions du passé qui voulaient changer d'apparence disposaient de divers moyens pour imiter le bronzage, comme le jus de châtaigne, dans leur arsenal (cela est décrit en détail dans une série d'histoires sur Sherlock Holmes). Cependant, la nouvelle réalité exigeait des formulations éprouvées.
En 1929, le premier moyen, à l'époque expérimental, pour imiter le bronzage, le soi-disant «autobronzant», apparaît. L'honneur de son invention appartient également à Mademoiselle Chanel. La même année, le Vogue américain a publié un article Making Up to Tan, dans lequel la rédaction a convaincu les lecteurs que le bronzage était au sommet de sa popularité et a recommandé de choisir la poudre pour correspondre à la peau bronzée. Mais Vogue considérait les huiles pour autobronzant comme insipides, appropriées uniquement lors d'un carnaval. Avant que ces fonds n'entrent dans la production de masse, le temps devait passer.
Comme d'habitude, la guerre a contribué à la mode. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes manquaient de nombreux biens familiers. En particulier, les bas manquaient catégoriquement: la soie naturelle et le nylon étaient utilisés pour les besoins de l'armée. Et marcher «pieds nus» était considéré comme indécent. Dans tous les pays en guerre, pendant la saison chaude, les femmes ont imité des bas avec des feuilles de thé, du jus de châtaigne et des remèdes maison similaires.
Les fabricants de cosmétiques se sont également redressés. En 1941, Revlon a publié Leg Silk, qui était utilisé pour teindre le bas des cuisses, les mollets et les pieds. Et les femmes plus riches pourraient se tourner vers des professionnels. La célèbre maquilleuse Lisa Eldridge dans son livre "Paints" raconte que dans le Londres belliqueux, dans le quartier de Croydon, il travaillait au Bare Legs Beauty Bar, où de véritables maîtres de leur métier peignaient des bas pour femmes sur leurs pieds.
Une percée dans la production d'autobronzants a été la production du composé chimique dihydroxyacétone (DHA) peu après la guerre, dont l'honneur appartient à la scientifique Eva Wittgenstein, qui était engagée dans des tests de dépistage de drogues. Cette substance tache la peau, mais ne tache pas le tissu. Depuis lors, le DHA est devenu l'épine dorsale de tous les autobronzants modernes.
L'amour du bronzage s'est épanoui dans les années 1970 et 1990. C'est facile de voir cela dans les films de mode, de Bond aux séries télévisées américaines sur la belle vie comme Rescuers Malibu avec Pamela Anderson. Les femmes ont essayé les bikinis pour la première fois juste après la Seconde Guerre mondiale, et la révolution sexuelle de la fin des années 1960 a fait de leur porter une «gifle au goût du public» en une norme. Des séances photos de mannequins en micro-maillots de bain sont apparues dans tous les magazines de mode. Le mouvement des nudistes, ou «naturistes» comme ils se nommaient eux-mêmes, s'est popularisé. Les gens voulaient prendre le soleil sans se gêner avec des maillots de bain, et pas seulement en été et en vacances, mais toute l'année.
Les femmes de la mode particulièrement actives ont «torréfié» dans les salons de bronzage une nuance de rouge désagréable qui n'avait rien à voir avec la beauté naturelle. Les culturistes ont également abusé du bronzage pour accentuer la définition musculaire.
Cependant, déjà dans les années 2000, les cosmétologues et les oncologues ont tiré la sonnette d'alarme. Un lien direct a été trouvé entre les maladies oncologiques (en particulier, le cancer de la peau et du sein) avec une exposition excessive aux rayons ultraviolets. Il provoque également le photovieillissement de la peau, l'élastose et les rides. En alternative, le même autobronzant et les mêmes procédures basées sur celui-ci sont proposés. Et pour la protection solaire, on utilise des crèmes, lotions, sprays et huiles avec un facteur SPF. Les marques de luxe ont également de tels fonds, y compris le même Chanel, ainsi que Clarins, Lancome, Estee Lauder, et des marques premium et grand public (La Roche-Posay, Darphin, L'Oréal et autres).
Les médias et Internet influencent sérieusement les préférences des consommateurs. «Les informations sur deux sujets principaux ont un impact énorme: l'insolation (quels rayons sont responsables de quoi, comment ils influencent, quand ils influencent, ce qui est bloqué) et la photoprotection (opportunités, risques, dommages). Et, bien sûr, des informations sur les médias gens. Beaucoup de gens ont réalisé que le bronzage au noir est lourd d'oncologie (le célèbre couple de célébrités Rybin et Senchukova, qui a étonné le public avec leur diagnostic) », explique Svetlana Kovaleva, une experte internationale de la marque Filorga.
Kovaleva souligne que les écrans solaires, pénétrant dans l'eau, peuvent nuire à la faune des mers et des océans, de sorte que les vacanciers vraiment responsables au lieu des crèmes à facteur SPF utilisent désormais des parasols et des t-shirts spéciaux avec protection UV. Les chapeaux à larges bords, comme celui dans lequel Samantha, l'héroïne de Sex and the City, repose sur le balcon de sa maison, est revenu à la mode. Et au lieu du bronzage naturel, l'autobronzant est de plus en plus utilisé. Jennifer Lopez est devenue une véritable vulgarisatrice de ces fonds. De plus en plus, les experts soulignent que la vitamine D est plus facile à obtenir avec de la nourriture ou des compléments nutritionnels que la «friture au soleil», ce qui risque de causer des problèmes de santé.
«La couleur dorée de la peau rend le corps plus mince et le visage frais», commente Fatima Gutnova, cosmétologue à Encore Spa. "Il existe de plus en plus d'alternatives aux coups de soleil nocifs: les moyens par lesquels la mélanine de type mélanoïde est produite." Les marques spécialisées proposent des produits pour tous les types de peau qui vous permettent de contrôler la richesse de votre bronzage et de prendre soin de votre visage et de votre corps. Les experts recommandent aux femmes d'être attentives aux besoins de leur corps.
Vous pouvez également imiter un bronzage sur votre visage avec le bon maquillage.«L'effet de la peau séchée en croûte frite a longtemps été démodé, mais être doucement embrassé par le soleil est toujours approprié», commente Vladimir Kalinchev, maquilleur national pour Max Factor en Russie. - Pour un effet bronzé, choisissez la poudre bronzante et le blush doré, beige sable et orange pêche. Et utilisez un apprêt ou un fond de teint avec SPF comme base."
Tous les experts rappellent que l'autobronzant, comme tout cosmétique décoratif, peut provoquer une intolérance individuelle. Par conséquent, avant d'utiliser un nouveau produit pour vous-même, vous devez le tester sur une petite zone de la peau - par exemple, au pli du coude, afin d'éviter une réaction allergique.
